برای اینکار 2 روش وجود دارد :
روش دولنزی : نصب لنز بطور معکوس روی یک لنز دیگر فرضا اگر لنز 50 میلیمتری روی بدنه نصب است ، یک لنز وایدتر مثلا 28 بطور معکوس روی لنز 50 بسته شود. برای اینکار رینگهای جفت کننده ( coupling rings ) وجود دارد. نکته ای که باید رعایت شود این است که لنز معکوس باید وایدتر از لنز روی بدنه باشد و دهانه بزرگتری از لنز روی بدنه داشته باشد. در غیر اینصورت اطراف کادر کاملا تاریک می شود و تنها مرکز کادر قابل استفاده می ماند و باید کراپ شود .

روش تک لنزی : که لنز معکوس بطور مستقیم بر روی بدنه نصب می شود . برای اینکار آداپتور لنز موجود است که لنز را بطور برعکس بر روی بدنه نصب می کند. روش دوم کیفیت عکس خیلی بهتری می دهد و مسئله vigneting ( تاریك شدن اطراف كادر ) در آن منتفی است ولی كنترل دیافراگم در این روش خیلی مشكل است و باید در لحظه فشردن دكمه شاتر ، دیافراگم بطور دستی كنترل بشود.

نكته جالب در مورد استفاده از لنز معكوس این است كه هرچه لنز وایدتر باشد بزرگنمایی بیشتری ایجاد می کند و هرچه لنز تله باشد (فاصله كانونی بیشتری داشته باشد ) بزرگنمایی كمتر است. فرضا لنز 50 معكوس بزرگنمایی 1:1 ،می دهد لنز 28 بزرگنمایی 2:1، لنز 24 بزرگنمایی 3:1 و ….

برگرفته از Prophoto.com

تاثیر فیلتر نرم کننده یا (Soft Focus)
عدسی‌های نرم‌کننده قابل کنترل بوده و می‌توان شدت نرمش را کنترل کرد. این عدسی ها بیشتر در دوربین‌های قطع بزرگ قابل استفاده می‌باشند. اگر از دوربین‌های قطع کوچک استفاده می‌کنید برای اعمال این ویژگی از شیشه‌های مخصوصی استفاده کنید که مانند فیلتر بر روی عدسی بسته می‌شوند و با شکست نور نرمی را ایجاد می‌کنند. به این شیشه‌ها ((فیلتر نرم‌کننده)) یا پخش کننده می‌گویند.

3- گرفتن پرتره در فاصله نزدیک باعث کج‌شکلی می‌شود. لذا نباید بیشتر از 5/1 متر به مدل نزدیک شد. بنابراین باید از عدسی‌هایی استفاده کنید که فاصلة کانونی بلندتری دارند تا بدون نزدیک‌شدن به مدل، ‌نمای درشتی از چهره‌اش بردارید. بهترین لنز برای عکاسی پرتره، لنزی است که فاصله کانونی آن دو برابر فاصله کانونی لنز نرمال ‌باشد. به عنوان مثال در یک دوربین 35 میلیمتری، یک عدسی با فاصلة کانونی 85 تا 135 میلی‌متر برای پرتره مناسب است.

تاثیر لنز واید در عکسبرداری پرتره

4- نوع و اندازه دوربین برای عکاسان حرفه‌ای که عکس را روتوش می‌کنند بسیار مهم است. در کادرهای کوچک مانند دوربینهای 135 امکان روتوش نگاتیو براحتی وجود ندارد. همچنین هنگام استفاده از دوربینهای دیجیتال، هرچه رزولوشن سنسور بیشتر باشد، برای عکاسی پرتره مناسبتر است.
5- زمینه باید متناسب با موضوع باشد.
6- دوربین باید در جایی تعبیه شود که بتواند مناسب‌ترین زاویه‌ها را دارا باشد.
7- فاصله طوری تنظیم شود و دیافراگم تا جایی بسته شود که نقاط اصلی موضوع که مد نظر عکاس است، در داخل میدان وضوح واقع شود.

تاثیر تغییر عمق میدان وضوح

8- سوژه نباید تا آماده‌ شدن عکاس تکان بخورد. در زمان‌های قدیم که حساسیت شیشه‌های عکاسی کم بود از آلاتی برای نگهداری و ثابت نگه‌داشتن موضوع استفاده می‌کردند. باید دقت کرد که سوژه با تکان‌خورد از میدان وضوح خارج نشود. در صورت استفاده از دوربین‌های انعکاسی سوژه دائماً در منظره یاب دیده می‌شود و تغییر وضوح آن مشخص است.
9- نورسنجی از مواردی است که دقت بسیار زیادی را می‌خواهد. نور باید به قدر کافی به فیلم بتابد. اگر موضوع نمی‌تواند بی‌حرکت باشد بهتر است با دیافراگم بازتری عکس گرفت تا با سرعت عکسبرداری بالا از تکان‌‌خوردگی موضوع جلوگیری شود؛ مانند پرترة کودکان.
10- نور بی‌شک از مهمترین مسئله‌ای است که عکاس با آن روبروست.
به‌طور کلی دو نوع نور وجود دارد.
1- نور عمومی که همه‌جای مدل را در روشنایی لطیف قرار می‌دهد.
2- نور اختصاصی که فقط به نقاط لازم تابانده می‌شود.
نور عمومی به تنهایی موضوع را تخت و مسطح نشان می‌دهد. بهتر است نور اختصاصی برای القای عمق و بُعد استفاده ‌شود. می‌توان به وسیلة کاغذ یا پارچة سفید سایه‌ها و انعکاس‌های دلخواه را به وجود آورد. قابل ذکر است که در عکاسی سیاه و سفید تلفیق دو نور مصنوعی و نور طبیعی مانعی ندارد. اما در عکاسی رنگی به علت تأثیرات آبی و زرد موجود در این نورها باید نورسنجی بسیار دقیقی انجام شود و از یک نوع نور (مصنوعی یا طبیعی با کلوین یکسان) استفاده شود.

نورپردازی پرتره:

1-نور روبرو: تصویری کاملاً مسطح و بی‌عمق ایجاد می‌کند.

2- نور مایل: برجستگی‌ها را بهتر نشان می‌دهد ولی قسمتی ازچهره در تاریکی است.

3- نور مماس: برای برخی از حالت‌های چهره در وضع نور مایل می‌توان چنان پیش رفت تا نیمی از صورت را روشن کند و با آن مماس شود.

4- نور پایین: از پایین به موضوع می‌تابد و حالت خاصی را به چهره می‌بخشد که بیشتر برای ایجاد جلوه های ویژه نوری کاربرد دارد. در این حالت سوژه کمی ترسناک بنظر می رسد..

شرایط موضوع:
صورت گرد یا چاغ: سوژه را نسبت به دوربین در حالت سه چهارم ‌رخ قرار دهید، از نورپردازی کوتاه استفاده نمایید، زاویه دوربین را کمی بالا ببرید.
صورت لاغر: سوژه را تمام رخ قرار دهید.
صورت پرچین: از نورپردازی مات و روبرو استفاده نمایید.
صورت لک‌دار یا با اثر سوختگی: نواحی دارای مشکل را در سایه قرار دهید یا موقعیت سوژه را طوری قرار دهید که مشکل در عکس دیده نشود.
بینی بزرگ: کمی چانه را بالا ببرید، لنز دوربین را در راستای بینی قرار دهید.
بینی کوچک: لنز دوربین را نسبت به بینی با زاویه نگه دارید.
فک مستطیلی: از حالت سه چهارم ‌رخ استفاده کنید، زاویه دوربین را بالاتر ببرید.
غبغب: گردن را بکشید، سر سوژه را به طرف دوربین کج کنید.
چشم‌های غیر هم اندازه: چشم بزرگتر را نزدیک به دوربین و چشم دیگر را در سایه قرار دهید.
چشم‌های گودافتاده: نور را روبروی چشم‌ها بتابانید.
پلک‌زدن: عکس را بلافاصله بعد از یک پلک‌زدن بگیرید.
گوش بزرگ: موقعیت سوژه سه چهارم ‌رخ، فقط یک گوش را نشان دهید. گوش دیگر را در سایه قرار دهید، با عینکی با فریم خالی عکس بگیرید، عینک را در موقعیت دور از نورها قرار دهید، ارتفاع نور را زیاد کرده و یا از بازتاب سقف استفاده نمایید.
موی تیره: بررسی کنید که پس‌زمینه در موها محو نمی‌شود، از نور جداگانه مخصوص موها استفاده کنید تا موها برق بزند.
موقعیت مردان: بالای سر را به طرف شانه دورتر متمایل کنید.
موقعیت زنان: بالای سر را به طرف شانه نزدیک‌تر متمایل نمایید.( البته برای زنان از هر دوی این موقعیت‌ها می‌توان استفاده نمود.)

پیشنهاداتی برای نورپردازی
حالت تصویر را با نورپردازی هماهنگ نمائید.
نورپردازی بالا (High key): القای شادی. در این حالت اکثر قسمتهای تصویر و سوژه روشن است.

نورپردازی کم (Low key): القای غم و حالت درام. در این حالت کنتراست نورپردازی بالا می باشد.

تهیه و تنظیم:سمیه سفیدگران
استاد راهنما: محسن گلزاریان

برگرفته از سایت : www.digihouse.ir

همین 2 هفته پیش 101 سال عمر کرد و از دنیا رفت،خدا رحمتش کنه

این عکس اولی با فتوشاپ شفاف تر و زیبا تر کردم

و عکس دومی هم که اصلی هست

امشب
ساقه معني را
وزش دوست تكان خواهد داد،
بهت پر پر خواهد شد. *

* از سهراب سپهری

سنتور (1)

به یقین میگم٬ عکاسی یعنی کادر بندی خوب٬ نور هم که وسیله‌ی عکاس؛

چنتا عکس از ساز “سنتور” گرفتم٬ به‌نظرم خوب شده؛ خوشحال می‌کنید اگر نظرتون را بگید.

پ.ن 1: من سازی نمی‌زنم٬ فقط اسم مطلب را گذاشتم ساز من٬

این عکس‌ها را هم تقدیم می‌کنم به دوست خوبم امیر که با سنتور رابطه‌ی زیبایی دارد.

پ.ن 2: اعضا سایت که تا به حال فعالیتی نداشتند اگر تا یک ماه دیگر مطلبی در سایت ارسال نکنند از فوتوبلاگ حذف می‌شوند.

سنتور (2)

سنتور (3)

سلام…

از آقای پرهام تشکر می کنم بابت راهنمایی ورود به مدیریت وردپرس،تونستم وارد مدیریت بشم

این عکس بصورت ماکرو گرفتم و به وسیله نرم افزار فتوشاپ رنگ ها را شفاف تر کردم…

این عکس چند روز پیش گرفتم….

اعضا فوتوبلاگ عکاسی که با ورود به بخش مدیریت و ارسال مطلب مشکل دارند٬ این مطلب را بخوانند: به آسانی وارد ووردپرس شویم

موفق باشید

به عنوان اولين عكس من در فتو بلاگ بعد از انتقال

پ ن : آمديم قسمت گذاشتن عكس را امتحان كنيم ديديم ميرود به بيرون از مانيتور !! و اصلا امكان كليك كردن روي گزينه Browesنبود . دوستان راهنمايي بنماييد .